МОНТАЖ (франц. montage - подъём установка, сборка, от monter - поднимать), сборка и установка сооружений конструкций, технологического оборудования агрегатов, машин (см. Сборка машин, аппаратов, приборов и др. устройств и готовых частей и элементов.
МОНТАЖ в строительстве - основной производственный процесс, выполняемый при возведении зданий и сооружений или и реконструкции, в результате которого устанавливают в проектное положение строительные конструкции, инженерное технологическое оборудование и др. МОНТАЖ технологического оборудования включает также присоединение его к источникам энергоснабжения системам очистки и удаления отходов оснащение приборами, средствами автоматизации и контроля.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ в СССР, организационно обособленные производственно-хозяйственные единицы, основным видом деятельности которых является строительство новых, реконструкция, капитальный ремонт и расширение действующих объектов (предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий, сооружений), а также монтаж оборудовани я. К государственным СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ относятся строительные и монтажные тресты (тресты-площадки, тресты гор. типа, территориальные, союзные специализированные тресты); домостроительные, заводостроительные и сельские строительные комбинаты; строительные, (монтажные) управления и приравненные к ним организации (напр., передвижные механизированные колонны, строительно-монтажные поезда и др.).
ПРОЕКТИРОВАНИЕ (от лат. projectus, буквально - брошенный вперёд), процесс создания проекта - прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния. Различают этапы и стадии ПРОЕКТИРОВАНИЯ, характеризующиеся определённой спецификой. Предметная область ПРОЕКТИРОВАНИЯ постоянно расширяется. Наряду с традиционными видами ПРОЕКТИРОВАНИЯ (архитектурно-строительным, машиностроительным, технологическим и др.) начали складываться самостоятельные направления ПРОЕКТИРОВАНИЯ человеко-машинных систем (решающих, познающих, эвристических, прогнозирующих, планирующих, управляющих и т. п.) (см. Система "человек и машина"), трудовых процессов, организаций, экологическое, социальное, инженерно-психологич., генетическое ПРОЕКТИРОВАНИЕ и др. Наряду с дифференциацией ПРОЕКТИРОВАНИЯ идёт процесс его интеграции на основе выявления общих закономерностей и методов проектной деятельности.
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ, проектный институт в ведении Госстроя СССР. Находится в Москве. Организован в 1933. В составе института архитектурно-строительные и конструкторские отделы; ПРОМСТРОЙПРОЕКТ возглавляет объединение "Союзхимстройниипроект" с проектными институтами в Киеве, Ростове-на-Дону, Тольятти, Алма-Ате. Разрабатывает проекты (архитектурно-строительные и сан.-технич. части) производственных зданий и сооружений крупнейших промышленных предприятий автомобильной, машиностроит., металлургич., химич. и др. отраслей пром-сти; схемы генеральных планов пром. узлов и упорядочения существующих пром. районов; мероприятия по повышению уровня индустриализации строительтсва за счёт унификации и типизации зданий, сооружений и конструкций и внедрения эффективных строит. материалов; нормативные документы и методич. указания по проектированию пром. зданий и сооружений. Периодически публикует реферативную информацию "Строительное проектирование промышленных предприятий". Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1958)
| т различные инструменты (резцы, свёрла, волоки, фильеры, детали к точным приборам, стеклорезы и др.). При О. кристалл ориентируется т. о., чтобы рабочая поверхность инструмента соответствовала направлению макс, твёрдости кристалла (как правило, алмаза). Усилие резания инструмента не должно совпадать с плоскостями спайности кристалла.
2) Сочетания различных по форме и размеру граней, нанесённых на поверхность камня. О видах О. см. в ст. Гранильное дело.
Лит.: Андреев В. Н., Огранка самоцветов, ч. 1 -2, М., 1957 - 58; Киселева П. Н., Технические алмазы, М., 1964; Епифанов В. И., П е с и н а А. Я., 3 ы к о в Л. В., Технология обработки алмазов в бриллианты, М., 1971. А. Я. Песина.
ОГРЕ, река в Латв. ССР, прав, приток р. Даугава (Зап. Двина). Дл. 176 км, пл. басе. 1700 км2. Берёт начало с Видземской возв., течёт по Среднелатвийской низм. Питание смешанное. Ср. расход воды в 20 км от устья 17,7 м3/сек. Замерзает в декабре, вскрывается в конце марта - начале апреля.
ОГРЕ, город, центр Огрского р-на Латв. ССР. Расположен на р. Даугава (Зап. Двина) у впадения в неё р. Огре. Ж.-д. станция на линии Рига - Москва, в 37 км к Ю.-В. от Риги. 20,7 тыс. жит. (1973). Трикотажный комбинат, з-д пластмасс, картонная ф-ка.
Лит.: Сакс Г., Город Огре и его окрестности, Рига, 1957.
ОГРЖЕ (Ohfe), река на С.-З. Чехословакии (истоки в ФРГ), лев. приток Лабы (Эльбы). Дл. 316 км, пл. басс. 5,6 тыс. км2. Берёт начало в горах Фихтель, ниже г. Кадань течёт по холмистой равнине. Весеннее половодье. Ср. расход воды в ср. течении 38 М3/сек. ГЭС. Используется на орошение. На О. - гг. Хеб, Соколов, Жатец, Лоуни. При слиянии О. и р. Тепла - крупный курорт Карлови-Вари.
"ОГУЗ-НАМЕ" ("Сказание об Огузе"), эпические памятники о легендарной родословной тюрков-огузов и их мифич. прародителе Огуз-кагане (Огуз-хане). Сохранились рукописи отд. произведений, написанных в ср. века, а также фрагменты в ср.-век. историч. сочинениях. Старейшей является карлукско-уйгурская версия 13-14 вв. (рукопись 15 в. хранится в Париже). Хивинский хан Абулгази создал в 17 в. т. н. мусульм. версию эпоса. Словом "О." названо также каждое из 12 сказаний древнейшего эпич. памятника "Китаби Деое Коркуд".
Лит. и тексты: Кононов А. Н., Родословная туркмен, М.- Л., 1958 (лит., с. 181 - 90); Щербак А. М., Огуз-наме, Мухаббат-наме, М., 1959; Riza Nou r, Oghouz-name, epopee turque, (... notes, trad, francaise, texte en turc de Turquie, fac-simile), Alexandrie, 1928.
ОГУЗЫ (араб, и перс. - гуз, гузз; др.-тюрк. - огуз), тюркоязычные племена в Центр, и Ср. Азии. В нач. 7 в. в составе Тюркского каганата возник племенной союз токуз-О. (букв. - девять О.); преобладающее положение в союзе, вероятно, занимали уйгуры. В 9 в. О., теснимые киргизами, переселяются на терр. совр. Синьцзяна и совр. пров. КНР Ганьсу. Здесь назв. "токуз-О." постепенно вытесняется этнонимом уйгур. В кон. 9 - сер. 10 вв. сложился союз О. и в Приаралье и При-каспии. В 10 в. в низовьях Сырдарьи создаётся гос-во О. (с центром в Янгикенте). В сер. 11 в. это гос-во было разгромлено пришедшими с востока кипчаками. Часть огузских племён ушла на запад и заселила южнорус. степи; другая часть, возглавленная сельджуками, завоевала страны Передней Азии. Позднее возникли многочисленные гос-ва (гос-во сельджуков, гос-ва Сельджукидов, крупнейшее-Конийскийсултанат). О. сыграли важную роль в этногенезе туркмен, азербайджанцев, турок, а также гагаузов и каракалпаков.
Лит.: Бартольд В. В., Гузз, Соч., т. 5, М., 1968, с. 524-27; Гордлевский В. А., Избр. соч., т. 1, М., 1960 (см. указатель); Агаджанов С. Г., Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX- XIII вв., Аш., 1969; L a s z 1 6 F., Die Tokuz-oguz und die Kokturken, "Analecta orientalia", Bd 1. Bdpst, 1942; H a m i 11 q n J. R., Les Ouighours & 1'epoque des Cing dynasties d'apres les documents Chinois, P., 1955; С а h e n С 1., Pre-Ottoman Turkey, L., 1968. С. Г. Кляшторный.
ОГУЛЬНИЕВ ЗАКОН (lex Ogulnia), в Др. Риме закон 300 (или 296) до н. э., по к-рому плебеи получили доступ к занятию высших жреческих должностей и большинство в коллегии авгуров. Был введён нар. трибунами братьями Квинтом и Гнеем Огульниями.
ОГУРЕЦ (Cucumis sativus), однолетнее травянистое овощное растение сем. тыквенных. Корневая система состоит из стержневого корня (дл. до 1 л) и боковых корней, расположенных гл. обр. в верхнем (10-30 см) слое почвы. Стебель ползучий или лазающий, дл. 1,5-2 м. Имеются полукустовые формы. Листья очередные, слегка лопастные, 5-угольные, с зазубренными краями. Растения, как правило, однодомные, раздельнополые имеются формы частично двудомные с преобладанием или женских, или мужских цветков. Плод-тыквина разной формы и размера (от 5 до 100 см). Имеются партенокарпические (бессемянные) формы. О. - светолюбивое, влаголюбивое, требовательное к теплу и почвенному плодородию растение. Оптимальная темп-pa для роста и развития культуры 25-27°С, влажность воздуха ок. 70-80%, почвы 60-80% предельной полевой влагоёмкости. О. - распространённая на земном шаре культура. Возделывается почти во всех странах, особенно большие площади в СССР, США, Китае, Японии, Индии. Родиной О. считают Индию, где он был распространён за 3 тыс. лет до н. э. В СССР находится ок. 1/2 мировых посевов этой культуры (158,9 тыс. га в 1973). Выращивают О. в открытом и защищённом грунте. Урожайность О. в открытом грунте до 300-400 ч с 1 га и выше, в теплицах 20- 35 кг с 1 м2, в парниках 15-18 кг из-под одной парниковой рамы. Плоды потребляют в пищу незрелыми (зеленцы) в свежем, солёном и маринованном виде (корнишоны, пикули). Хим. состав плодов в технич. спелости (в % ): воды 95- 96, сухих веществ 4-5, в т. ч. Сахаров 2-2,5, белковых веществ ок. 1, жира 0,1, клетчатки 0,7, золы 0,4, витамины С, Bi, B2, провитамин А, органич. кислоты, эфирные масла и др.
Огурец: 1 - стебель с листьями, цветками, усиками; 2 - плод.
В СССР на 1974 районирован 61 сорт О. для открытого грунта и ок. 40 сортов и гибридов для защищённого грунта. Наиболее распространены в открытом грунте сорта Алтайский ранний 166, Неросимый 40, Вязниковский 37, Должик, Ташкентский 86, Рябчик 357/4, Успех 221, Нежинский местный, Нежинский 12, Донской 175; в защищённом грунте - Клинский местный, Многоплодный ВСХВ, Гибрид тепличный 40, Гибрид Алма-Атинский 1, Гибрид ТСХА и др.
В открытом грунте О. возделывают предпочтительно на плодородных, лёгких по механич. составу почвах, на юж., хорошо защищённых от холодных ветров участках. Предпосевная подготовка почвы состоит из зяблевой пахоты на глуб. 25-27 см, весенней культивации на глуб. 10-15 см и предпосевной культивации на глуб. посева (4-5 см) с боронованием. Выращивают О. посевом семян в грунт или рассадой в питат. кубиках. Для получения более высокого и раннего урожая применяют временные укрытия из полиэтиленовой плёнки. Посев и посадку О. проводят рядовым или гнездовым способом с шириной междурядий 70-90 см, расстояниями между растениями в рядках от 6 до 30 см, между гнёздами - 70 см. Уход состоит из двухкратного прореживания, 3-4 междурядных культивации, 4-5 прополок в гнёздах и рядках, внесения органических (60-100 т/га) и минеральных удобрений (азотных, фосфорных и калийных - до 10-12 ц/га), поливов при норме от 150 до 500 м3 воды на 1 га в зависимости от условий выращивания, борьбы с болезнями и вредителями. В защищённом грунте О. - главная овощная культура, выращивается во всех типах культивационных сооружений.
Осн. вредители О. - паутинный клещ, тля; осн. болезни - бактериоз, мучнистая роса, белая гниль, антракноз.
Лит.: Огурцы, М., 1963; Рубцов М. И., Матвеев В. П., Овощеводство, М., 1970; Справочник по овощеводству, под общ. ред. В. А. Брызгалова, Л., 1971. В. Ф. Велик.
ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА, огуречник, бурачник (Borago), род растений сем. бурачниковых. Одно- или многолетние травы с цельными листьями, имеющими огуречный запах (отсюда назв.). Цветки голубые, розовые или белые в щитковидно-метельчатом соцветии. 2-3 вида - в Средиземноморье, умеренном поясе Европы и в Зап. Азии. В СССР (Европ. часть, Кавказ, Ср. Азия, Зап. Сибирь) 1 вид - О. т. лекарственна я (В. officinalis) - однолетник вые. 15-70 см, с голубыми цветками; изредка встречается как сорняк в огородах, у жилищ, по мусорным местам. Возделывается гл. обр. в Зап. Европе как овощное (молодые листья используют на салат), медоносное и декоративное растение. Трава и цветки содержат слизи и применяются как обволакивающее и мягчительное средство.
ОГУРЧИНСКИЙ, остров в юго-вост. части Каспийского м., в Туркм. ССР. Ограничивает с 3. Туркменский зал. Вытянут узкой полосой с С. на Ю. Пл. ок. 45 км2. Поверхность низменная с невысокими песчаными буграми, поросшими травой и кустарником. Рыбный промысел.
ОД (Aude), департамент на Ю. Франции, у побережья Лионского зал. Средиземного м. Пл. 6,3 тыс. км2. Нас. 276 тыс. чел. (1973). Адм. центр - г. Каркассонн. Осн. часть территории - низменность Ниж. Лангедока, по к-рой проходит Юж. канал, в юж. части деп. - предгорья Пиренеев - горы Корбьер (до вые. 1231 м).
В с. х-ве занят 31% экономически активного населения, в пром-сти 14% (1968). 2/3 доходов от с. х-ва даёт виноградарство; произ-во овощей, фруктов, зерновых. В горах - животноводство (кр. рог. скот, овцы). Пром-сть: пищевая (особенно виноделие), швейная, кожевенная; произ-во тары. Приморские климатич. курорты (Нарбонн и др.).
ОДА Нобунага (1534-1582), японский полководец, первый из объединителей (О., Хидэёси Тоётоми, Иэясу Токугава) страны. Был главой небольшого княжества в пров. Овари (центр, часть о. Хонсю). В 1558 начал борьбу с соседними феод, князьями. В 1568 вступил в г. Киото, являвшийся резиденцией сегунов и офиц. столицей Японии. В 1573 низложил последнего сегуна из дома Асикага. К 1582 объединил под своей властью не менее трети страны. Боролся с буддийским духовенством, выступавшим против централизации государства и действовавшим в союзе с враждебными князьями. С 1570 вёл кровопролитную борьбу во мн. провинциях с сектой икко, под знаменем к-рой выступали широкие нар. массы (т. н. икко-икки - восстания секты икко). С целью укрепления феод, порядков О. начал кадастровую перепись земель, уничтожил внутр. заставы, учредил единую денежную единицу, вёл строительство дорог. Был убит одним из своих ближайших сподвижников Мицухидэ Акэти.
Лит.: Жуков Е. М., История Японии, М., 1939, гл. 3, § 1; Очерки новой истории Японии, М., 1958, с. 11-25; Personality in Japanese history, Berk, 1970.
ОДА (от греч. ode' - песня), жанр лирической поэзии и музыки. В античности слово "О." сначала не имело термино-логич. значения, затем стало обозначать преим. написанную строфами лирич. хоровую песню торжественного, приподнятого, морализирующего характера (особенно песни Пиндара). В эпоху Возрождения и барокко (16-17 вв.) термин "О." вошёл в употребление для обозначения патетически высокой лирики, ориентирующейся на антич. образцы, прежде всего на Пиндара, отчасти на Горация (П. Ронсар во Франции, Г. Кьябрера в Италии, А. Коули и Дж. Драйден в Англии, Г. Р. Векерлин в Германии). В эпоху классицизма (17-18 вв.) О. была канонизована как ведущий жанр высокой лирики (Ф. Малерб, Вольтер, Ж. Б. Руссо, 3. Лебрен - Франция). Метрика и строфика её упростились, композиц. приёмы регламентировались ("тихий" или "стремительный" приступ, наличие отступлений, дозволенный "лирич. беспорядок"), выделились О. духовные, торжественные ("пиндарические"), нравоучительные ("горацианские"), любовные ("анакреонтические"). В рус. поэзию О. входит впервые у В. К. Тредиаковского (1734). Здесь борются две тенденции, одна - более близкая традиции барокко (требование "восторга" - М. В. Ломоносов, В. П. Петров), другая - рационалистическая - близкая просветительству (требование "естественности" - А. П. Сумароков, М. М. Херасков). В эпоху предромантизма (кон. 18 в.) жанровые признаки О. "расшатываются" (поэзия Г. Р. Державина), учащаются попытки имитации антич. форм (Ф. Клопшток, Ф. Гёльдерлин - Германия). В эпоху романтизма слово "О." уже применяется по отношению к стихотворению без канонич. жанровых примет ("оды" П. Б. Шелли, Дж. Китса, А. Ламартина, В. Гюго, А. Мандзони и др.); в России оно тесно связано с традицией гражд. поэзии ("Вольность" А. Н. Радищева, "Гражданское мужество" К. Ф. Рылеева). В 19-20 вв. жанровая система в лирике размывается и понятие О. выходит из употребления, появляясь в поэзии лишь эпизодически ("Ода революции" В. В. Маяковского ).
С 17 в. в зап.-европ. странах термин "О." стал обозначать и вокально-инструментальное муз. произведение, написанное для придворных праздников, в честь к.-л. события или знатного лица. В Англии такие произв. были близки кантате (Г. Пёрселл, Г. Ф. Гендель и др.), в Германии наряду с кантатоподооными О. (И. С. Бах, "Траурная ода"; Л. Бетховен, финал 9-й симфонии) создавались и О. в виде песен с сопровождением. В последующее время возникали О. для самых различных составов, в т. ч. и чисто инструментальные; среди их авторов - Л. Керубини, Ф. Давид, Ф. Лист, Ж. Визе, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев ("Ода на окончание войны" для 8 арф, 4 флейт, контрабасов, духовых и ударных инструментов, 1945). М. Л. Гаспаров (О. в поэзии).
ОДА (Oda), город на Ю. Ганы, в Восточной обл. 40,7 тыс. жит. (1970). Ж.-д. станция. Деревообр. пром-сть.
ОДАВАРА, город в Японии, на Ю.-В. о. Хонсю, в префектуре Канагава. 157 тыс. жит. (1970). Ж.-д. узел. Центр хим. пром-сти (взрывчатые вещества, целлулоидные изделия и др.). Металлургия, маш.-строит, пром-сть, в т. ч. автосборка; произ-во кино-, фотоаппаратуры; домостроит. комбинат, предприятия лёгкой пром-сти. Крупные оранжереи.
ОДАРЁННОСТЬ, высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности. Различают общую и спец. О., или общие и спец. моменты в О. Так, общая умственная О. проявляется в овладении всеми видами деятельности, для успешного осуществления к-рых необходимы определённые умственные качества. Спец. О. связана с различными видами деятельности, в к-рых она более всего раскрывается (О. математическая, техническая, музыкальная, изобразительная, поэтическая и др.). Осн. признаками высокой О. являются: раннее проявление способностей, быстрый темп усвоения знаний, формирование умений и навыков в к.-л. деятельности, склонность и интерес к ней, элементы оригинальности, творчества в деятельности. См. также ст. Способность и лит. при ней.
ОДЕЖДА, искусственные покровы человеческого тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т. д. Украшения лишь дополняют О.
Наряду с жилищем О. возникла как одно из основных средств защиты от разнообразных внешних воздействий. Нек-рые бурж. учёные признают эту утилитарную причину происхождения О., но многие занимают идеалистич. позиции и выдвигают как основные причины чувство стыда, эстетич. побуждения (О. якобы возникла из украшений), религ. и магич. представления и т. д.
О.- одно из древнейших изобретений человека. Уже в памятниках позднего палеолита обнаружены кам. скребки и костяные иглы, служившие для обработки и сшивания шкур. Материалом для О., кроме шкур, были листья, трава, древеская кора (напр., тапа у жителей Океании). Охотники и рыболовы использовали рыбью кожу, кишки сивуча и др. мор. животных, птичьи шкурки. Научившись в эпоху неолита искусству прядения и ткачества, человек использовал первоначально волокна дикорастущих растений. Происшедший в неолите переход к скотоводству и земледелию позволил использовать для изготовления тканей шерсть домашних животных и волокна культурных растений (льна, конопли, хлопка).
Шитой О. предшествовали её прототипы: первобытный плащ (шкура) и набедренное прикрытие. От плаща берёт начало разного рода плечевая О.; впоследствии из неё возникли тога, туника, пончо, бурка, рубаха и т. п. От набедренного прикрытия произошла поясная О. (передник, юбка, штаны).
Простейшая древняя обувь - сандалии или кусок шкуры животного, обернутый вокруг ноги. Последний считается прототипом кожаных моршней (поршней) славян, чувяк кавказских народов, мокасин амер. индейцев. Для обуви использовались также древесная кора (в Вост. Европе) и дерево (башмаки у нек-рых народов Зап. Европы).
Головные уборы, защищая голову, уже в древние времена играли и роль знака, указывавшего на социальное положение (головные уборы вождя, жреца и пр.), и были связаны с религ.-магич. представлениями (напр., изображали голову к.-л. животного).
О. обычно бывает приспособлена к условиям географич. среды. В разных климатич. зонах она различается по форме и материалу. Древнейшая О. народов зоны тропич. леса (в Африке, Юж. Америке и т. д.) - набедренная повязка, передник, покрывало на плечи. В умеренно холодных и арктич. областях О. закрывает всё тело. Северный тип О. подразделяется на умеренно северный и О. Крайнего Севера (последняя - сплошь меховая). Для народов Сибири характерны два вида меховой О.: в приполярной зоне - глухая, т. е. без разреза, надеваемая через голову (у эскимосов, чукчей, ненцев и др.), в таёжной полосе - распашная, имеющая разрез спереди (у эвенков, якутов и др.). Своеобразный комплекс О. из замши или дублёной кожи сложился у индейцев лесной полосы Сев. Америки: у женщин - длинная рубаха, у мужчин - рубаха и высокие ноговицы. Формы О. тесно связаны с хоз. деятельностью человека. Так, в глубокой древности у народов, занимавшихся кочевым скотоводством, сложился особый тип О., удобной для верховой езды,- широкие штаны и халат у мужчин и женщин.
В процессе развития общества усиливалось влияние на О. различия обществ, и семейного положения. Дифференцировалась О. мужчин и женщин, девушек и замужних женщин; возникла будничная, праздничная, свадебная, погребальная и др. О. По мере разделения труда появились разнообразные виды профессиональной О. Уже на ранних этапах истории О. отражала этнич. особенности (родовые, племенные), а в дальнейшем и общенациональные (что не исключало локальных вариантов).
В О., как правило, проявляется социально-экономич. неравенство различных классов. Так, напр., в О. феодалов, крестьян, духовенства существовали резкие различия в материале, украшениях, а часто и в покрое.
Удовлетворяя утилитарные запросы общества, О. в то же время выражает и его эстетич. идеалы. Художеств, специфика О. как вида декоративно-прикладного искусства и художественного конструирования обусловливается гл. обр. тем, что объектом творчества является сам человек. Образуя с ним зрит, целое, О. не может быть представлена вне своей функции. Свойство О. как предмета сугубо личного определило в её создании (моделировании) учёт пропорциональных особенностей фигуры, возраста человека, а также частных деталей его внешности (напр., цвета волос, глаз). В процессе художеств, решения О. эти черты могут подчёркиваться или, наоборот, смягчаться. Эта непосредств. связь О. с человеком породила активное участие, даже соавторство потребителя в утверждении и развитии её форм. Являясь одним из средств воплощения идеала человека той или иной эпохи, О. выполняется в соответствии с её ведущим художеств, стилем и его частным проявлением - модой. Сочетание компонентов О. и предметов, её дополняющих, выполненных в едином стиле и художественно согласованных между собой, создаёт ансамбль, наз. костюмом. Осн. средством образного решения в О. является архитектоника. При создании композиции О. используются принципы симметрии или асимметрии, нюанса или контраста, варьируются ритмы. Учитывается соразмерность О. и её частей человеку (масштабность). В число художеств, средств О. входят также фактура, цвет, рисунок материала, его отделки (лент, кружев, меха, фурнитуры - пуговиц, пряжек). Специфич. средство художеств, выразительности О.- её способность видоизменяться в связи с движением человека, что вызывает динамич. связи всех элементов композиции О. Г. С. Маслова, М. Н. Мерцалова, И. А. Андреева.
История стилей одежды. К числу древнейших О., испытавших влияние эстетич. норм, относятся О. Др. Египта. В эпоху Ср. царства (ок. 2050 - ок. 1700 до н. э.) в мужской О. (схенти - набедренная повязка из прямого куска ткани) и женской (каяазирис - прямая рубашка на лямках) применялись драпировки. В эпоху Нового царства (ок. 1580 - ок. 1070 до н. э.) с достижением совершенства в изготовлении тончайших тканей (льняных и хл.-бум.) распространилась плиссированная О. (калазирис, превращённый в юбку на помочах) с присущей ей графич. чёткостью прямых линий. О. из тонких тканей различных цветов, нередко украшенная вышивкой, была привилегией господств, класса. Рабы носили О. из грубого холста или кожи.
В Др. Греции осн. видами мужской и женской О. были хитон и гиматий (в виде прямоугольного куска ткани; О. только свободного грека), придававшие облику человека оттенок величавой простоты. Они изготовлялись из эластичных шерстяных или льняных тканей (гл. обр. белых), выявлявших гибкость тела. Обладая живописной,меняющейся светотеневой игрой, др.-греч. О. не утрачивала чёткости композиц. схемы, осн. узлы к-рой акцентировались застёжкой, поясом и т. д. О. рабов обычно состояла из экзомиса - куска прямой грубой ткани, скреплённого на талии и левом плече тесьмой. Обувью служили сандалии с ремнями, высоко обвивавшими голень, башмаки из цветной кожи, украшенной вышивкой. Форма О. у древних римлян, как и у древних греков, создавалась драпировками (крой ещё был мало развит), отличавшимися, однако, большей громоздкостью. Осн. верхней мужской О. свободных граждан была тога (кусок ткани в форме полукруга или овала). Роль нижней мужской и женской О. выполняла туника. В женском костюме поверх неё надевались стола (широкая длинная О. типа хитона) и палла (подобная гиматию).
В Византии с утверждением религ. аскетизма и утратой интереса в пластич. иск-вах к объёмному началу силуэт О. аристократии, сохранявшей элементы рим. костюма, стал жёстким, столпообразным, нивелирующим формы тела, а ткани (шёлковые, парчовые) плотными, тяжёлыми, с крупным плоскостным рисунком.
У многочисл. племён, заселивших терр. Европы после падения Рим. империи (5 в.), существовал принципиально иной подход кО.,к-рая должна была не окутывать тело, а воспроизводить его формы, давая человеку возможность легко двигаться. Так, у народов, пришедших с С. и B.J осн. частями О. были груботканные штаны и рубашка. На их основе сложился такой тип О., как трико, занимавший на протяжении неск. столетий гл. место в европейском костюме. О разнообразии, форм европейской О. романского периода судить трудно ввиду недостатка сохранившихся образцов. Полное представление имеется лишь о костюме Франции, отличавшемся сдержанностью и простотой форм. Костюм феодала, формировавшийся под влиянием рыцарских доспехов, включал короткие штаны-брэ, рубашку-шенс, поверх к-рой носили удлинённую узкую О. (блио) с большими боковыми разрезами. Щенс и блио делали из тканей разных цветов. Верхней О. служил плащ. В женском костюме заметно проявилось римско-визант. влияние.
В 14-15 вв. в Зап. Европе развитие навыков черчения привело к созданию всех видов покроев, существующих и ныне. Совершенствованию кроя способствовало также постижение пластических свойств тканей и зависимости формы О. от расположения нитей на той или иной её части. Эти достижения сыграли значит, роль в возникновении конструктивно-чёткой, графически-изысканной по силуэту О. феодалов и горожан. Мужской костюм этого времени состоял из рубашки, узкой безрукавной куртки-жипон, к к-рой привязывали тесёмками узкие, длинные, обтягивающие ноги штаны-чулки (шоссы). Плотно облегала фигуру, подчёркивая талию, и верхняя О.- котарди (типа удлинённой куртки с низкорасположенным поясом), жакет (в виде короткой куртки; в 15 в.- с расширенными вверху рукавами). Женское платье к сер. 15 в. обрело предельно высокую линию талии, остроугольный (утончающий фигуру) глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметрично задрапированную (только с левой стороны) юбку, к-рая, расширяясь книзу, сзади переходила в длинный шлейф. Женский и мужской костюмы к сер. 15 в. всецело подчинились канонам готич. стиля (см. Готика). Удлинённые пропорции силуэта О., высокий, конусообразный головной убор (у женщин он достигал 70 см высоты), остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой и динамичной. Крест, костюм также находился под влиянием готич. стиля, но грубые ткани, из к-рых его изготовляли, сделали его мешковатым и придали ему иные пропорции. Эти различия между О. горожан и крестьян в дальнейшем усилились.
В Италии эпохи Возрождения, к кон. 15 в., силуэт костюма претерпел резкие изменения. Общей особенностью мужской и женской О. сделались спокойные, крупные формы, пропорции к-рых сообщили фигуре устойчивость и монументальность. Для женской О. стали характерны естественно располагающаяся линия талии, пышные рукава, широкая, спадающая свободными складками юбка; весомость женскому облику придавали и сами ткани (напр., атлас, бархат в аристократич. О.) - плотные и тяжёлые, отличавшиеся сочностью красных, зелёных и синих тонов.
С 16 в. образцом начал служить исп. костюм на жестких прокладках и металлич. частях. Элементы мужского костюма: хубон (лиф с пришитой к его низу расклёшенной полосой ткани - баской и высоким стоячим воротом, заменённым в кон. 16 в. широким гофрированным воротником), ропилью (удлинённая куртка с откидными фальшивыми рукавами), кальсес (короткие штаны) - делали на двойной подкладке, набитой ватой или конским волосом. О. на такой подкладке ограничивала движения, подчёркивая тем самым чопорную манеру держаться исп. грандов. Осн. верхней О. были плащи различных форм и размеров. Головным убором служил плоский, низкий берет, заменённый в сер. 16 в. высокой шляпой. Женское платье, туго натянутое на металлич. корсет и плотную нижнюю юбку с металлич. обручами, производило впечатление футляра строго геометризированной формы.
В 17 в., в период расцвета абсолютизма, ведущая роль в области костюма перешла к Франции, создавшей пышную, изобилующую украшениями аристократич. О., всецело подчинённую этикету королевского двора. В 1-й пол. 17 в. дворянский мужской костюм, утративший каркас, состоял из пурпуэна (аналогичного по покрою исп. хубону, но с отложным воротником), шоссов (прямых штанов, закрывавших колени), шёлковых чулок и сапог или туфель на каблуках. Мягкость свободных, но выявляющих силуэт фигуры контуров, яркость гармонично сочетающихся цветов тканей придавали костюму живописность - черту, предвосхитившую стиль барокко в О. К сер. 17 в. пурпуэн заменила курточка-бра-сьер с короткими рукавами, из-под к-рых спускались рукава рубашки, перехваченные лентами; поверх коротких шоссов (типа шаровар) надевали широкие, как юбка, штаны-рэнгравы, отделанные по низу бахромой. Обилие ткани, лент, кружев скрывало очертания фигуры, превращая костюм в непрерывную игру цветовых пятен, света и тени, характерную для зрелого барокко. В 1660-е гг. была создана новая О. на основе военной - длинный полуприлегающий жюстокор с рукавами до локтя, в чёткости конструкции к-рого заметно веяние классицизма. Все последующие изменения аристократического мужского костюма 17 в.- варианты жюстокора и шоссов. Буржуазия в О. стремилась подражать дворянству. Франц. женский дворянский костюм по мере своего развития изменялся не так часто, как мужской. Парадность женской О. в 1-й пол. 17 в. (до 40-х гг.) усиливалась введением пышных рукавов и юбки, большого белого воротника, отделанного кружевом. К кон. 17 в. мода на тонкую, стянутую металлич. корсетом талию привела к контрасту между геометризированно-жёстким, суживающимся книзу лифом и мягкими, широкими рукавами и юбкой, в чём своеобразно проявился классицистич. принцип ясности конструкции. Женский костюм буржуазии 17 в. обладал такими особенностями, придававшими ему практичность и подчёркнутую аккуратность, как отсутствие каркаса, белизна фартука и чепца.
К ст. Одежда. 1. Мужская древнеегипетская одежда - схенти. (Статуя Пербернофрета. Ок. 2450 до н. э. Египетский музей. Берлин.) 2. Мужская и женская одежда древнеегипетской знати. ("Тутанхамон и царица Анхесенамон". Рельеф на крышке ларца. Новое царство. Египетский музей. Каир.) 3. Древнегреческая женская одежда - хитон и гиматий-хламидион. [Статуя Артемиды (из Габий). 4 в. до н. э. Лувр. Париж.] 4. Мужская древнегреческая одежда - гиматий. (Статуя Демосфена работы Полиевкта. Ок. 280 до н. э. Римская копия. Ватиканские музеи. Новый корпус. Рим.) 5. Древнеримские одежды: тоги мужчин, столы и па л лы женщин, туника ребёнка. (Рельеф "Алтаря мира" Августа в Риме. 13-9-е годы до н. э.) 6. Византийская аристократическая одежда. ("Императрица Феодора с приближёнными". Мозаика церкви Сан-Витале в Равенне. Ок. 547.) 7, Персидская одежда. (Рельеф т. н. саркофага Александра. 4 в. до н. э. Археологический музей. Стамбул.) 8. Древнерусская княжеская и монашеская одежда. (Миниатюра рукописи "Житие Сергия Радонежского". 16 в. Библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва.) 9. Одежда варвара. (Фрагмент рельефа колонны Траяна в Риме, 111 - 114.)
При определённой однотипности европ. гор. костюма 17 в. отд. страны выработали в значит, мере самостоят, решения. В Испании возник придворный женский костюм, громадные формы каркаса которого, а также контрасты в сочетании цветов, асимметрия в расположении рисунка ткани и отделки делали его броским, эффектно декоративным. В буржуазных кругах Англии под влиянием пуританизма сформировался костюм практичных, небольших форм, отличающийся изысканностью классицистически-строгих линий.
Образование единых форм европ. гор. костюма протекало особенно интенсивно в 18 в. Образцом для всей Европы оставался франц. костюм, в свою очередь испытавший нек-рое влияние англ. О. Определившийся во 2-й пол. 17 в. тип дворянской мужской О. сохранялся в 18 в. Изменялись только силуэт и отд. детали. Так, в 1-й пол. 18 в. жюстокор (его называли аби) делали более плотно прилегающим до талии, а в боковые швы спинки (вниз от талии) вставляли складки, расширяя тем самым силуэт в боках настолько, что мужской костюм получал сходство с женским платьем. Такое композиц. решение сложилось под влиянием рококо. Со временем возникло стремление к изысканной строгости силуэта, связанное с новым этапом в иск-ве классицизма (отказ от пышных фалд аби, плавное сужение его передних пол книзу). В 1770-х гг. появилась ещё более узкая О.- фрак, родиной к-рого была Англия. Во 2-й пол. 18 в. увеличилось кол-во видов верхней О., возникли прообразы пальто 19-20 вв.- редингот (типа длинного сюртука) и каррик (двубортная О. с 2 или 3 широкими воротниками, покрывавшими плечи), происхождение к-рых также связано с Англией. В 1-й пол. 18 в. мужскую модную О. делали из шёлка, бархата, а для зимы- из сукна. Цвета их были яркими и насыщенными. Во 2-й пол. 18 в. носили О. гл. обр. из шерстяных тканей, вначале светлых, нежных, а позже тёмных, тусклых тонов. В женской аристократич. О. 18 в. по-прежнему использовался каркас (в форме т. н. панье - корзины, покрытой волосяным или полотняным чехлом), но теперь на его основе создавался динамичный костюм, изысканно-чувственный характер к-рого отвечал эстетич. принципам рококо. Платье 1720- 1740-х гг., с крупными формами, оттенёнными низким декольте, почти не подчёркивало фигуры; внимание сосредоточивалось на лице, шее и руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок. Талия, слегка намеченная спереди, на спинке исчезала в широких складках свободно падающей ткани, переходящих в шлейф. Подвижная, полная трепетных светотеней, эта масса ткани контрастировала с гладкой, свободно лежащей на панье юбкой, получавшей при ходьбе динамич. волнообразные складки. В 1750-60-х гг., с развитием стиля рококо, костюм уменьшился в ширине и длине и обрёл обилие драпировок, складок, рюшей. Материалом служили лёгкие ткани (тафта, тонкий атлас), нежных полутонов (жёлтого, голубого, зелёного), с мелким рисунком (букеты, гирлянды, цветы и др.). Светлые цвета этой О. гармонировали с белыми чулками и изящной светлой обувью на высоких изогнутых каблуках. Существенные изменения произошли в женском костюме в 1780-е гг. в связи с англ, влиянием. Из употребления вышло панье, и в костюме стали доминировать спокойные линии.
Период Великой франц. революции был отмечен появлением костюма якобинцев, сыгравшего гл. роль в становлении европ. мужского костюма 19 в. Он состоял из длинных панталон, короткой курткикарманьолы, рубашки, нередко со свободно повязанным галстуком-шарфом, и красного фригийского колпака. В последующие годы классицистич. направление привело сначала к заимствованию видов антич. О., азатем к созданию на их основе оригинальных форм. Так, получили распространение женские платья ясных пропорций и плавных линий, с высокой талией и длинной юбкой, суженной спереди и свободной, образующей шлейф сзади. Эти платья, выполнявшиеся гл. обр. из тонкого белого хл.-бум. муслина, носили с цветными шерстяными шалями, игравшими роль антич. гиматиев и палл.
Процесс образования единого европ. гор. костюма завершился в 19 в. Развитие массового произ-ва дешёвой О. привело к тому, что модные костюмы стали достоянием широких слоев города, а со 2-й пол. 19 в. и деревни. Характерной особенностью моды было и то, что осн. её влияние распространялось на костюм женщин (в феод, эпоху мужской костюм занимал доминирующее положение и изменялся чаще, чем женский). Гегемоном в области женской моды оставалась Франция. Англия сохраняла первенство по созданию мод мужского костюма. Утверждение значения мужчины-дельца в жизни бурж. об-ва определило становление мужского костюма 19 в. Костюм делового человека 1-й пол. 19 в. из шерстяных тканей сдержанных тонов включал редингот, жилет и длинные панталоны. Каждодневной О. служил также фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки. Для костюма 1-го десятилетия 19 в. характерны классицистич. простота и строгость линий; в 1820-30-е гг. повседневная О. под влиянием романтизма обрела черты ср.-век. костюма: пышные вверху рукава, тонкая талия. Демократизация мужской О., начавшаяся в эпоху Великой франц. революции, была особенно заметна во 2-й пол. 19 в. Почти полностью вышли из употребления элементы костюма, связанные с эстетич. традициями феод, прошлого,- рубашка с рюшами и кружевами, жилет из парчовой ткани и т. п. С 1850-х гг. обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала "визитка" (разновидность редингота). Её носили с брюками из чёрной ткани в серую полоску. Фрак превратился в самую парадную О.- знак привилегии богатых людей. Как повседневная О. в быт вошёл прямой, нивелирующий фигуру пиджак. Пиджак, жилет и брюки образовали классич. триаду костюма, изготовляющуюся начиная с 1860-х гг. преим. из одной ткани тёмных тонов. Головными уборами были фетровая шляпа или чкотелок" с небольшими полями (вытеснившие цилиндр), а летом - соломенная шляпа (канотье). В женском гардеробе в начале 19 в. с утверждением ампира появились лёгкие прозрачные платья на плотных чехлах, а затем из тяжёлых, плотных тканей, придававших силуэту линейную чёткость. К 1830-м гг. романтизм поспособствовал формированию женственно-хрупкого силуэта О. Он создавался очень тонкой (стянутой корсетом) талией, занявшей естеств. место и контрастировавшей с сильно расширенными рукавами и юбкой. Модными стали туфли без каблуков, с квадратным носком, зрительно сокращавшим размер ступни. Художеств, кризис прикладных иск-в во 2-й пол. 19 в. в О. проявился в стремлении к украшательству и увлечению псевдостилями (особенно псевдорококо; снова вошёл в употребление каркас, т. н. кринолин). Вместе с тем освобождение от строгих стилевых норм дало возможность более широкого поиска новых форм, связанных с выдвинутыми бурж. эпохой требованиями удобства и практичности. Основным законодателем мод стал художник-модельер III. Ворт, организовавший в Париже первый в истории дом моделей. В 1870-е гг. отказ от каркаса привёл к созданию костюма, в к-ром гладкий длинный лиф сочетался с почти прямой юбкой с драпированным тюником (декоративной короткой юбкой). Движение ткани тюника (на спинке) начиналось в одной точке, подчёркнутой бантом и небольшим турнюром (подкладкой в виде подушки), и переходило в шлейф. Такое ритмическое решение, придававшее костюму динамич. остроту, было художеств, достижением времени. В кон. 1870-х гг. уменьшившийся объём костюма позволил делать прямые полуприлегающие пальто. Возник "короткий костюм" (т. е. костюм без шлейфа) для улицы и путешествий. Существенной причиной распространения практичной, скромной и простой О. было появление женщин-служащих. В их костюме сказалось тяготение к тёмным тонам, подражание мужской О. (крахмальные воротники, манжеты, галстуки). Некоторое единство художественного замысла, существовавшее в костюме 1870-х гг., исчезло в 1880-е гг. Сложные линии, крупные, аляповатые отделки, нагромождение форм, отсутствие конструктивности свидетельствовали о низком художественном качестве О. этого времени. В 1890-е гг. в О. нашёл отклик стиль модерн с его претенциозной замысловатостью форм. Расширенная книзу юбка получила форму "клёш", корсет придал фигуре S-образную линию изгиба.
В 20 в. технич. прогресс и связанные с ним изменения условий жизни (в частности, рост её темпов), а также развитие швейной промышленности открыли новый этап в истории костюма. В течение первого десятилетия мужской костюм изменился с распространением езды на мотоцикле и автомобиле: появились короткие брюки, куртки, цветные рубашки, кепи. На небольшие приёмы вместо фрака стали надевать смокинг (однобортный пиджак с шёлковыми лацканами). Со второго десятилетия 20 в. большинство мужчин начало носить готовый стандартный костюм единообразного покроя. Для периода 1-й мировой войны 1914-18 были характерны закрытые пиджаки типа френча, краги, заменявшие голенища сапог, брюки-галифе. Заметные нововведения относятся к 50-м гг., когдаа возникла более удобная в движении О. Её стали делать более лёгкой и мягкой по форме. Появились цельнокроеный рукав (гл. обр. в пальто), узкие внизу брюки. Всё шире использовались формы спортивного костюма. На рубеже 60-70-х гг. набор видов мужской О. (часто из практичных синтетич. материалов) весьма разнообразен (удобные по формам пиджаки, куртки, пуловеры, спортивные лёгкие куртки и эластичные брюки, изысканные по силуэту офиц. костюмы, яркие летние рубашки и т. д.). В женском костюме вычурность форм, асимметрия в линиях и декоре исчезли в 1-й пол. 1910-х гг. В платьях появилась плавность линий, создаваемая свободными драпировками эластичных тканей. В военные годы в употребление вошла практичная будничная О.- ансамбль из блузы и юбки, укороченное платье без корсета. В 20-е гг. с распространением принципов функционализма создавалась удобная и простая по силуэту О., не требовавшая спец. пригонки по фигуре. Платья изготовлялись в форме короткой рубашки (нередко с низко расположенным поясом), в к-рой отделка (часто в виде вышивки) выделяла главные конструктивные линии. Важнейшей частью такого костюма стали чулки. В костюме 30-40-х гг., вновь обретшем изящный силуэт (кроёная по косой нитке ткань облегала фигуру), диссонансом выступали черты военного мундира (подчёркнуто увеличенная ширина и высота плеча и др.). Туфли имели утолщённую подошву (т. н. платформу). Угловатые линии военизированного силуэта к нач. 50-х гг. сменились плавными, создаваемыми новым покроем лифа с цельнокроеным рукавом, узкой талией и юбкой, округляющей бёдра; туфли получили изящную остроносую форму и тонкий каблук. С нач. 60-х гг. в женской О. происходит изменение стиля. Вводится принцип конструктивной композиции, где линии кроя являются доминантами общего решения модели и швы включаются в композиц. строй в качестве декоративных элементов. Длина юбок во 2-й пол. 60-х - нач. 70-х гг. резко колеблется - от укорочения до середины бёдер (мини) и до удлинения до середины голени (миди) или щиколоток (макси). Широко используются заменяющие юбку брюки. Виды О., так же как и их силуэты, к ?0-м гг. очень различны. Именно в этом различии модельеры видят возможность индивидуализации костюма, по-разному сочетающего отд. стандартные элементы. В сер. 60-х гг. изменения произошли и в обуви: появились модели спортивного стиля с широким каблуком средней высоты. Наиболее модной зимней обувью стали т. н. рус. сапожки. В нач. 70-х гг. в моду вновь вошла обувь на подошве-платформе.
К 60-м гг. в мужской и женской О. выделяется категория молодёжного костюма. Сходство принципов моделирования О. юношей и девушек привело к созданию почти одинаковых изделий (по ткани, форме деталей).
Место законодателя мод по-прежнему занимает Франция, где сложились основные совр. центры моделирования О., носящие имена своих создателей - художников-предпринимателей (Г. Шанель, К. Диора, П. Кардена, А. Куррежа). Однако со 2-й пол. 20 в. с ними успешно конкурируют фирмы Великобритании (М. Куант), Италии (сестёр Фонтана, Валентно), а также крупнейшие фирмы США, Японии и др.
Русская одежда. Самые ранние сведения о др.-рус. О. восходят к эпохе Киевской Руси. С принятием христианства (кон. 10 в.) в быт князей вошёл ви-зант. костюм как офиц. торжеств. О., отличавшаяся при этом нек-рым своеобразием покроя и меньшей пышностью в орнаментации. Крест, мужской костюм состоял из холщовой рубашки,шерстяных штанов и лаптей с онучами. Декоративный акцент в эту простую по покрою О. вносил узкий пояс, украшенный фигурными металлич. бляшками. Верхней О. служили шуба и островерхая меховая шапка. Княж. женская О. была близка византийской, но не производила впечатления жёсткого футляра благодаря применению более мягких тканей. У горожанок и крестьянок главной частью костюма была рубашка. Возможно, существовала и набедренная О. типа понёвы. Роль женского головного убора выполнял убрус. Ткани использовались гл. обр. холщовые и шерстяные, нередко с набивным рисунком (см. Набойка).
С 16 в. простота и малая расчленённость форм О. бояр, придававшие фигуре торжеств, величавость, стали сочетаться с особой эффектностью декоративного оформления. Последняя проявилась в сочности и богатстве цветов тканей, в обилии крупной рельефной вышивки с жемчугом, в яркости пуговиц (деревянных, обтянутых тканью и расшитых шёлком; золотых, украшенных финифтью и камнями). Мужской костюм 16 - 17 вв. состоял из рубашки (у бояр к ней добавлялся пристежной вышитый воротник), все конструктивные линии (швы) к-рой выделялись нашитой узкой полоской красной ткани и прямых и длинных штанов. Верхней О. были армяк, кафтан, охабень, тегиляй, ферязь. Головным убором служил колпак. Знатные бояре носили высокие, цилиндрич. формы шапки из меха чёрных лисиц (т. н. горлатные шапки). Боярыни и княжны поверх рубашки из тонкого белого холста надевали вторую, цветную, нередко из шёлковой ткани. Распространение получили и сарафаны. Верхними О. были расширенные книзу, с откидными чрезвычайно длинными рукавами телогрея, накладная шубка со стоячим воротником, летник - самая торжеств. О. (в продольные разрезы рукавов вставлялись обильно вышитые куски ткани - "вошвы"). Головные уборы отличались разнообразием (кичка с сорокой, кокошник). Самой распространённой обувью горожан были цветные сапоги на каблуках, с острыми, загнутыми вверх носками, нередко украшенные вышивкой.
Процесс проникновения с кон. 17 в. в Россию иностр. О. был ускорен в нач. 18 в. реформой Петра I, заменившей рус. платье модным общеевроп. костюмом. Европ. платье прочно вошло в быт аристократии. У крестьянства и большей части гор. населения оставалась традиц. рус. О. Процесс европеизации костюма гор. слоев населения особенно заметен в 19 в. С 1-й пол. 19 в. в купеч. и мещанской среде мужчины носили свободный долгополый сюртук со слегка намеченной талией, с кон. 19 в.- и пиджаки; женщины сочетали европ. наряд с деталями традиц. костюма. Для женщин-служащих был характерен костюм европ. стиля, но отличавшийся большей простотой и строгостью отделки.
После победы Великой Окт. социалистич. революции в Советском государстве впервые была поставлена задача создания массовой, общенародной О. высокого художеств, качества. В 20-е гг. виды гражданской О., известные в предреволюц. годы, получили иной смысл. Кожанка, например, известная прежде как О. шофёров, стала своеобразной униформой военных комиссаров в армии, руководителей рабочих организаций. Широко распространились гимнастёрки, френчи, галифе, платья из солдатского сукна, шлемы-"будённовкик Популярной сделалась красная косынка - своего рода символ женщины-активистки. В 1919 в Москве была создана мастерская совр. костюма при отделе Изо Наркомпроса, возглавляемая художником-модельером Н. П. Ламановой. Мастерская стала творческой экспериментальной лабораторией новых форм О. В 1923 было открыто "Ателье мод" - своеобразный теоретич. центр иск-ва моделирования бытового костюма. В работе этих центров активно участвовали художники В. И. Мухина, А. А. Экстер, Е. И. Прибыльская, Н. С. Макарова. В решении отдельных проблем иск-ва костюма участвовала и группа художников-конструктивистов, представителей Т. н. производственного искусства - В. Ф. Степанова, Л. С. Попова, А. А и В. А. Веснины, А. М. Родченко, В. Е. Татлин и др. Разные по своим творческим почеркам и подходам к решению проблем сов. О., эти мастера были едины в утверждении основных её принципов: демократичности, простоты и рациональности. Однако низкий технич. уровень швейной пром-сти тогда не дал возможности воплотить в массовом масштабе замыслы первых сов. модельеров, В 30-е гг. состояние экономич. базы страны позволило обратиться к проблеме культуры пром. лроиз-ва О. и её массовому выпуску. Через расширенную сеть гос. ателье распространилась относительно стандартизованная О. общеевроп. типа. В 1934 в Москве был организован Дом моделей О., к-рый в 1949 преобразован в Общесоюзный, возглавляющий (1974) ок. 40 домов моделей страны. Они создают образцы для швейного и трикотажного произ-ва, для фабрик головных уборов и меховой О. Внимание обращается на моделирование нац. О. в республиках, где носят традиц. виды О. Сов. модельеры, преодолев тенденцию этнографизма 40-х - нач. 50-х гг., продолжают развивать передовые принципы моделирования 20-х гг., опираясь на базу хорошо оснащённого швейного производства. Меняющаяся в русле общеевроп. моды, сов. О. лишена экстравагантности и крикливой эффектности, её отличает строгая рациональность. При этом она не выглядит однообразной: используются различные по цвету и фактуре ткани, многочисл. формы и приёмы покроев. В числе получивших междунар. известность мастеров сов. моделирования 50-70-х гг.- Т. А. Файдель, В. М. Зайцев, Л. Г. Телегина, И. В. Крутикова. М. Н. Мерцалова (история стилей О. до кон. 19 в.), И. А, Андреева(стилиО. 20 в.).
Народная одежда, создаваемая трудовым народом (см. Народное творчество) и бытующая в его среде, занимает особое место в истории костюма. Уходящая корнями в глубокую древность, она продолжала существовать и в последующие ист. периоды, отражая специфику нац. культуры. В странах Европы нар. О. была распространена вплоть до кон. 19 - нач. 20 вв., а во многих странах Азии, Африки и Юж. Америки сохраняется в быту и поныне.
В зап.-европ. странах, при всём многообразии форм народной О., в ней можно выделить нек-рые элементы, общие для большинства народов Европы. Такими элементами мужского костюма (в скандинавских странах, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии и др.) были узкие короткие штаны, белая или цветная рубаха с длинными широкими рукавами (иногда с манжетами), различные по покрою и материалу жилеты, короткие тёмные суконные куртки (реже - длинные кафтаны). Эти различные части костюма дробили фигуру, облегчая и подчёркивая её формы. Головные уборы - суконные шляпы с небольшими полями или береты (у скандинавских народов - вязаные шапочки, на Ю. Европы - широкополые соломенные шляпы). Несколько отличалась мужская О. нек-рых народов вост. и юго-вост. областей Зап. Европы (болгар, словаков, хорватов, румын, венгров и др.), к-рые носили и узкие длинные штаны из белого или тёмного сукна (украшенные аппликацией или вышивкой), и очень широкие длинные штаны из домотканого полотна. Для этих областей характерна была и плащеобраз-ная О. У нек-рых горных народов Европы своеобразной частью мужского костюма была короткая (до колен) и широкая юбка - клетчатая у шотландцев, жёлтая или коричневая у ирландцев, белая у албанцев и греков. Необходимой принадлежностью мужского костюма повсеместно был широкий, богато орнаментированный пояс (у большинства народов - кожаный, в Скандинавии - вязаный шерстяной, на Ю. Европы - широкий шёлковый кушак). Основными частями женского костюма в большинстве стран Европы были белая рубаха различного покроя с короткими или длинными рукавами, короткий лиф-корсаж с бретелями, плечиками (иногда и с рукавами) и шнуровкой (реже - застёжкой) спереди или сзади, широкие юбки, длинные или короткие, у талии собранные в сборки (в нек-рых странах надевалось одновременно несколько таких юбок), и фартук - наиболее яркий и нарядный в праздничной О. Художеств, особенность этого костюма, сложившегося под влиянием гор. каркасной О. (16 - сер. 19 вв.), заключалась в изяществе и чёткости силуэта. Головными уборами служили преим. разнообразные чепцы, платки, соломенные шляпы. Девушки чаще носили головные уборы в виде обруча или повязанной вокруг головы ленты. Повсеместно употреблялись различного вида наплечные платки - от тяжёлых больших шалей на С. Европы до лёгких шёлковых платков или косынок на Ю.У народов Юго-Вост. Европы, отчасти и у зап. славян, наряду с описанными элементами женской О. дрлгое время бытовали и более архаич. её виды - несшитая поясная О. из двух фартуков или кусков материи, укреплённых на поясе. В нек-рых странах (Финляндия, Норвегия и др.) женщины носили юбку с лифом или бретелями. Наиболее распространённым видом обуви у мужчин и женщин были кожаные башмаки или туфли, к-рые носили с хл.-бум. и шерстяными носками или обмотками. У некоторых народов (в скандинавских странах, Венгрии, Польше, Германии) мужчины носили также сапоги. Для народов Балканского п-ова характерна была обувь из цельного куска кожи (типа поршней или мокасин); у нек-рых народов бытовала обувь на деревянной подошве (Португалия, Италия) или целиком деревянная (Франция, Нидерланды).
Рус. О. при всей общности с О. др. славянских народов имела ряд своеобразных черт. Мужской рус. костюм состоял из рубахи-косоворотки (иногда с вышитым или тканым узором по вороту и подолу), выпускаемой поверх нешироких штанов и перехваченной поясом. В женской рус. О. в соответствии с областными особенностями различаются юж.-рус. и сев.-рус. комплексы. Костюм юж.-рус. областей состоял из рубахи и понёвы (к этому же типу набедренной О. относятся украинская плахта, белорусская понёва и др.). Сев.-рус. женский костюм состоял из рубахи и сарафана, отличавшегося стройным, расширенным книзу силуэтом. Характерны украшения рубахи и др. частей О. вышитыми и ткаными узорами, вставками кумача, нашивкой тесьмы, лент, галуна, к-рые во многом определяли цветовое и ритмическое решение костюма. Общерус. головные уборы - перевязки и венцы у девушек, сорока с кичкой или кокошник, полностью закрывавшие волосы,- у замужних женщин. Верхняя О. у мужчин и женщин разнообразна: шуба или короткий полушубок из овчины, суконный кафтан в талию, поддёвка из фабричной ткани со сборами, с застёжкой на левой стороне. Тулуп из овчины в виде расширенного книзу халата надевали в дорогу. Носили сапоги с голенищами, собранными гармошкой; с 19 в. распространились валенки; б. ч. крестьян носила плетённую из лыка обувь. Мужская О. белорусов сходна с русской (отличия в покрое рубахи); у женщин старинная понёва заменена юбкой (андарак, саян) из разных материалов. Костюм украинцев, как мужской, так и женский, отличается большим разнообразием и варьирует по областям. Особой красочностью отличается костюм населения горных областей Украины; своеобразна овчинная безрукавка (кинтарь), украшенная нашивкой металлич. бляшек, аппликацией. О. народов Поволжья (мордвы, марийцев, чувашей и др.) весьма оригинальна и богато орнаментирована вышивкой.
Нац. О. народов Сев. Кавказа и Закавказья имеет много общего в покрое, однако различна по длине, цвету и отделке. Характерной составной частью мужского костюма была длинная распашная черкеска, скроенная в талию, обычно без ворота. Под черкеску надевали бешмет. Распространена папаха - головной убор из меха. Женская О. у грузин, кабардинцев, черкесов, осетин и других народов - длинное в талию платье, с узким лифом и широкой юбкой, придававшее фигуре черты строгой грациозности. В соответствии с нац. вкусами О. народов Кавказа украшалась металлич. бляшками, золотым и серебряным шитьём в сочетании с галуном и шнуром из металлич., шёлковых и шерстяных нитей.
Нац. О. народов Ср. Азии также имеет общие черты. У мужчин - туникообраз-ная рубаха, штаны с широким шагом; в качестве верхней О.- распашной халат. Головные уборы - тюбетейка, чалма или меховая шапка. У женщин - длинные шаровары и поверх - тунико-образная рубаха ниже колен, почти полностью скрывавшая очертания фигуры, халат. В то же время различия в элементах покроя, цвете и орнаменте (вышивка на вороте и рукавах, формы женских головных уборов и т. д.) составляют специфику нац. О. каждого народа.
Куртка с глухими штанами и халат с запахом на правую сторону (как верхняя О.) характерны также для народов Азии - китайцев, корейцев, монголов и др. Халат с широкими рукавами (кимоно) - национальная мужская и женская О. японцев. Сходная по покрою, О. этих народов отличается характером декорировки. Если для кит. костюма характерна строгая композиция рисунка (к-рый располагается преим. на переднем полотнище), то для японского - свободно-асимметричная, предполагающая переход элементов декора с переднего полотнища на заднее. У народов Юж. и Юго-Вост. Азии распространена нешитая О.- кусок ткани, к-рым обёртывают нижнюю часть тела от пояса (дхоти, саронг) или весь корпус (сари у женщин Индии). Её форма создаётся драпировками, выявляющими пластич. свойства материала.
Для мужской О. значит, части Африки характерны штаны с широким шагом и длинная туникообразная рубаха (гала-бия, джеллаба, буоу), ткань к-рой (в зависимости от пластич. качеств) спадает либо мягкими, свободными складками, либо большими жёсткими плоскостями. Женская О. зоны саванн - сшитые длинные платья разных типов, в зоне тропич. леса - передники, набедренные повязки. Г. С. Маслова.
Гигиенические требования к одежде. С помощью О. вокруг тела создаётся искусств, микроклимат, в пододёжном пространстве поддерживаются ровная темп-ра (28-32 °С), невысокая относит, влажность (20-40% ) и слабое движение воздуха. О. уменьшает теплопотери организма, сохраняя его энергетич. ресурсы, защищает кожный покров от механич. и химич. повреждений, пыли, грязи, укусов насекомых и др. Осн. гигиенич. требования к О.- соответствие теплозащитной спозобности и воздухопроницаемости её климатич. условиям, интенсивности мышечной работы, особенностям пола, возраста, состояния здоровья и т. п. Конструкция и покрой верхней О. должны обеспечивать макс, свободу движений, отсутствие затруднений дыхания и кровообращения.
Для О. в холодное время года рекомендуется выбирать материалы, обладающие малым объёмным весом и толщиной, не меняющейся при механич. воздействиях, увлажнении и от продолжитачьной носки, т. к. при уменьшении толщины материала и соответственно содержания в нём воздуха снижается теплозащитная способность О. Оптимальными свойствами для такой О. обладают натуральные материалы (льняные, хл.-бум. ткани, натуральные шелка и т. д.); синтетич. ткани, хорошо защищающие от атмосферной влаги и ветра, целесообразно использовать для наружного слоя О. Для профилактики простудных заболеваний рекомендуется избегать избыточной теплозащиты, особенно у детей, вызывающей активное потоотделение, увлажнение О. и снижение её теплозащитных свойств.
В тёплое время года рекомендуется выбирать О. из материалов, обладающих малой теплопроводностью и способностью хорошо поглощать пот. Желательно, чтобы летняя О. жителей р-нов с умеренным климатом способствовала макс, проникновению ультрафиолетовых лучей (О. из вискозы и полиамидных волокон). Для жителей жарких стран О. должна обеспечивать экранирование лучистого тепла. Защиту от солнечной радиации гарантирует О., изготовленная из гладких материалов светлых тонов. С гигиенич. точки зрения наиболее целесообразно изготовление летней О. из льняных, хл.-бум. тканей и натурального шёлка. Синтетич. ткани быстрее загрязняются, мало гигроскопичны и влагоёмки, обладают способностью накапливать статич. электричество и нарушать дыхат. функцию кожи, иногда способствуют возникновению аллергич. расстройств.
Спортивная О. изготовляется из материалов возможно лёгкого веса, воздухопроницаемость к-рых достаточно высока для обеспечения быстрого удаления пота; она должна обладать высокой гигроскопичностью. Наиболее гигиеничны трикотажные изделия; бязевое и полотняное бельё менее подходит для занятия спортом. Высокие теплозащитные свойства при малом весе важны для зимней спортивной О., а также О., используемой в прохладную погоду для занятий на открытом воздухе. Удобны т. н. тренировочные костюмы - широкого покроя блуза и брюки, изготовляемые из плотной хл.-бум. ткани (байки, вельветона), шерсти, шерстяного трикотажа, синтетич. материалов. При горных восхождениях, туристских походах в прохладную погоду необходима ветрозащитная О.
Детскую О. изготовляют с учётом возрастных особенностей, прежде всего несовершенства терморегуляции и большой двигательной активности; она должна свободно пропускать воздух, иметь не стесняющий движений покрой и предохранять тело ребёнка как от охлаждения, так и от перегревания. Кожа ребёнка, особенно в первые месяцы жизни, нежна и легко ранима, поэтому О. изготовляют из мягкой гигроскопичной ткани, без грубых швов, пуговиц, с мягкими завязками. Желательно не перегревать ребёнка раннего возраста, не применять детскую О. из малогигроскопичных синтетич. тканей, т. к. это может привести к потнице и раздражениям кожи.
Защитная О. на производстве служит для защиты рабочих от воздействия неблагоприятных условий труда. В горячих цехах применяют невоспламеняющиеся куртки и брюки из шерстяных и льняных (брезентовых) тканей; части О., наиболее подверженные воздействию искр, брызг металла или горячих жидкостей, покрывают накладками из п |
